中国传统文化 服饰文化 服饰与人体之美

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在人类生活的众多实用产品中，服饰与人体的实际距离恐怕要算最近的了。古代将人类发明的物质产品归结为衣、食、住、行四大类，并把“衣”排列在首要位置，恐怕也是出于这种认识。以伦理道德为核心的中国传统服饰美学思想也很重视实用性，但不是从与人为用，而是从与札为用的角度来关注服饰美丑的。

中国传统服饰

在许多情况下，服饰的美丑往往不取决于服饰与人体的关系，而是取决于与统治者所制定的服制礼规以及与之相配合的传统着装观念之间的关系。各个朝代的史料典籍中都不乏将那些尽管华美，却不合服礼的穿戴效果贬之为“异服”的记载。金代和清代少数民族统治者人主中原后，都曾经视汉民族的华衣美服于不顾，不惜用武力强迫汉人改变服饰习惯，出现这种情况的原因固然很多，却不能不说与汉民族服饰上过于浓重的政治色彩有关。过于狭隘的服饰美学观念，使服饰成了一代统治者的政治符号，当江山易主的时候，作为前朝符号的服饰当然就成了不合时宜的东西。

清代

与此形成对照的是西方以显示人体美为特征的服装，从古希腊“紧紧地贴在皮肤和肢体上，使人看到人体”的披纱，到文艺复兴时期出现于欧洲的“贴身紧身裤" ，再到近现代社会非常流行的以紧身、畅怀为特征的西服，在西方服饰发展长河中，以表现人体为主，从人体的曲线美中获取服装设计灵感仿佛是一条贯穿始终的红线。仍旧和中国传统服饰美学观念形成对照的是，西方人仿佛是“最懂得欣赏人体美的人，他们丝毫也没有自卑感，并且勇气十足地宣布，人为万物之主。他们从不为他们的身体感到羞耻”。不同的社会文化背景，形成了不同的服饰美学观念，不同的服饰时尚。加之满清极为封闭的治国政策，使中西方的服饰文化在很长一段历史时期难以相互交流，取长补短。

古希腊

这种情况，一方面拉大了东西服饰文化之间的距离，另一方面也更增加了当时国人对西方服饰时尚的新奇感。加之启蒙学者们在这一时期大量介绍西方的美学思想，更有不少海外学成人士以西装革履的崭新面貌让世人刮目相看，于是，已经穿腻了长袍。马褂的国人们眼界大开，破旧立新的勇气也喷涌而出。借鉴学习西方的服饰美学思想，对本民族服饰进行改造，经历了一个由照搬到吸收的大致过程。从鸦片战争到辛亥革命的几十年中，大体上是西装革履与长袍马褂并存的时期，中西方服饰的不同审美风格开始相遇，但是还没有找到合适的结合点。辛亥革命胜利以后，这种情况有了明显变化。旧式服装虽然依旧存在，但穿着西式服装也不再是开明官吏和大城市中知识分子的专利。

中西方服饰的不同

尤其是在经过一段中西服饰文化的交融之后，一些既保持着中国传统服饰的某些特色，又明显借鉴了西方服饰风格的新服装式样也开始出现，标志着中国服饰美学思想又提升到了一个新水平。这种情况在女性服饰上表现得尤其突出。上个世纪20年代以前，女性服装一直保持着上衣下裙的基本模式，和清代的服饰时尚没有太大区别。民国初年，留日学生们大量回国，受日本学生服装的影响，青年女性多穿着窄而修长的高领衫袄，下配黑色长裙，裙上没有任何花纹图案，加之齐耳短发，簪钗首饰一律不用，体现一种朴素、庄重的淡雅之美。尽管这种衣裙上的曲线还不很明显，但从总体风格上看已经和旧式衣裙的臃肿大不一样。不久，女性服装的样式也越来越多。

中西服饰文化的交融

据《海上风俗大观》记载：“至于衣服，则来自舶来，一箱甫启，径人道知，遂争相购制，未及三日，俨然衣之出……衣则短不，遮臂，袖大盈尺，腰细如竿，且无领，致头长如鹤，裤亦短不及膝，裤管之大，如下田农夫。胫上御长管丝袜，肤色隐隐……今则衣服之制又为一变，裤管较前更巨，长已没足，衣短及腰。”

这些服装尽管样式不一，有舶来品也有仿制品，但是尽人喜好而为的倾向是非常明显的。在传统的中国服装工艺中，直裁一直是主要的制衣方式。用这种方法裁制的衣裳，统体平直，没有曲线，胸、腰、肩、臀全部呈平直状态，全无线性变化。

传统的中国服装工艺

造成这种情况固然有制作工艺方面的限制，但更为主要的还在于过于僵化的服饰观念的钳制。随着现代美学思想的普及以及外来服装美学效果的实际吸引，中国妇女们最先领悟到了“曲线”在美化服装方面的意义，大胆地从自身条件上去挖掘美的资源。从形象资料来看，这个时期妇女上衣的腰身都比较紧窄，领子也压得很低，袖长不过肘，衣长至腰，形成了腰身分明的着装效果，女性的三围曲线被明显地突现出来。在衣裳的边缘上绣花、镶边等传统的美化方式虽然还在运用，但在绣、镶的数量和面积上都有所减少，反映出人们对传统工艺的冷漠，对曲线之美的情有独钟。

参考资料《中国服饰》